Цыплята, гусята, индюшата в инкубаторе. Как вывожу и готовлю яйцо. Карточки инкубации

Выводить цыплят, гусят, индюшат в инкубаторе не сложно. Расскажу, как собираю и храню инкубационное яйцо. Что делаю, чтобы подольше сохранить. Как готовлю яйцо к инкубации. Узнаете, можно ли его мыть перед закладкой. Как вывожу пушистиков. Сроки, температура, влажность, перевороты — всё самое нужное собрала в карточки инкубации. Здесь их можно бесплатно скачать.

Собираю для инкубации только куриное и гусиное яйцо. Куриное — несушек Ломан Браун и мясо-яичной породы Пушкинская. Выход цыплят от 84 до 90 процентов. Гусиное тяжёлых пород Серый крупный и Линда. Выход гусят от 69 до 75 процентов. Обычно собираю по две недели.

Расскажу про подготовку гнёзд, особенностях сбора инкубационного яйца. Как и когда готовлю гнёзда кур и гусей к сезону сбора? После разгрузочной витаминно-профилактической диеты и искусственного увеличения светового дня гусыни начинают стаскивать сено и солому в укромные углы птичника.

Тогда открываю гнёзда (они закрыты с июля по февраль). Обрабатываю двадцатипроцентным раствором молочной кислоты. Наполняю свежим сеном. Остальное гусыни делают сами. Клювом каждую травинку измельчают и укладывают в форме атолла. Восхищает красота и практичность гусиных гнёзд. Таких гнёзд больше ни у кого не видела.

Пока собираю яйцо с конца февраля до конца мая, по мере необходимости добавляю свежее сено. Подклады в гнёздах — гипсовые болванки. Взяла яйцо, проколола пару небольших отверстий, вылила содержимое и наполнила раствором гипса.

Курам тоже провожу кормовую предподготовку. Световой день у них всегда 16 часов. Петухов у меня по два на стадо. Работают через сутки. Меняю в обед: одного подсаживаю к курочкам, другого убираю в отдельную клетку. Так не остаётся ни одного неоплода.

Перед началом сбора гнёзда очищаю, дезинфицирую и наполняю сеном. Пучок сворачиваю кольцом. У кур не такие эффектные гнёзда, как гусиные. Но тоже стараются, клювом перекладывают травинки по своему.

Яйцо птицы несут обычно с утра до обеда. Гнёзда проверяю каждый час-два. Птицы ко мне привыкли, спокойно реагируют на частые посещения. Гусыня снесёт и сидит греет. Подойду, поглажу, заберу из-под неё яйцо. Линды спокойные, немного пошипят, могут пальцы клювом прижать. Не больше.

А вот Серые — злыдни. Сколько синяков мне наставили! Беру яйцо в гнезде рядом, извернутся и обязательно цапнут. А уж из-под них взять — это особая сноровка нужна. Поглаживания не помогут, только за шею держать или ждать пока с гнезда уйдёт.

За всё время у меня только одна непутёвая гусыня была. Ни в какую в гнёздах не хотела нестись. Притащит сено к поилке, бросит в сырость, снесёт в грязь яйцо и сидит греет. А что греть, если снизу мокро и холодно. За ней буквально по пятам ходила, чтоб спасти малыша.

Презабавно реагируют гусаки. Крылья растопырят, шею изогнут, шипят грозно и круги вокруг нарезают — меня пугают-прогоняют. Очень ответственные семьянины. Каждую свою жёнушку на гнездо водят и караулят, пока яйцо снесёт и греет сидит.

С курами проще. Поглаживаю, яйцо из-под неё забираю. Курица только ворчит тихонько. Рыжие Брауны сидят в гнёздах подолгу, греют яйцо. Пушкинские рябушки снесут яйцо и убегают. Никудышные из них мамаши. Полная безответственность за будущее поколение. Петухи отцовской заботы не проявляют. Заботятся о курочках и на том спасибо.

Собираю инкубационное яйцо тёплым. В гнёзда наведываюсь каждый час-два с раннего утра до обеда. После обеда птица редко несётся. Зимой яйца не должны переохлаждаться, летом перегреваться. В тёплое время года яйцо собираю два раза в день. На хранение переношу осторожно. Трясти нельзя и транспортировать первые день-два нежелательно.

Хотя был у меня один случай, когда перевозили из соседней области яйцо бройлера. Купили на фабрике в тот же день, что было собрано. И сразу перевезли в салоне легковушки на заднем сиденье. Обе коробки прекрасно перенесли дорогу. В инкубатор заложили на следующий день. Выход тогда был сумасшедший почти 99 процентов.

Ничего плохого в транспортировке не заметила. Но инкубационное яйцо всё-равно переношу осторожно. Куриные яйца укладываю в бумажные магазинные коробочки для яиц вертикально. Воздушной камерой вверх. На крышке каждой ставлю дату сбора.

А гусиные раскладываю на бумажные яичные лотки горизонтально. Сразу простым карандашом рисую на яйце с одного бока дату сбора, с другого просто крестик. Лотки и коробочки предварительно обрабатываю двадцатипроцентным раствором молочной кислоты.

Яйцо во время хранения переворачиваю два раза в сутки. Яичные коробочки с куриным яйцом просто перекладываю с одного бока на другой. Удобно — одним движением сразу десяток на другом боку. А гусиные отдельно каждое. Вот тут-то и помогают карандашные метки. Видно, какое перевернула, а какое ещё нет.

Куриные яйца можно хранить горизонтально. Индюшиные хранить только вертикально тупым концом вверх. Другие хранить не доводилось.

У разного инкубационного яйца свой срок. По истечение которого оно становится просто столовым. Оптимальные сроки хранения, при которых процент вывода самый высокий: куриные до 5−6 суток, гусиные до 10−12 суток, утиные до 8−10 суток, индюшиные до 5−6 суток, перепелиные до 5−7 суток, цесарки до 8 суток, страусиные до 7 суток. Каждый следующий день уменьшает выводимость:

Яйцо храню при температуре близкой к рекомендуемой от +12°С до +15°С. В проветриваемой, закрытой от солнечного света, комнате. Там не очень сухо, но и не сыро. Влажность примерно 70 процентов. Для каждого вида инкубационного яйца желательны своя влажность и температура:

Иногда надо сохранить инкубационное яйцо дольше. Использую «искусственное гнездо». Гусыни и квочки, копят яйцо перед тем как сесть выпаривать. Чтобы яйцо сохранилось, они сидят на гнезде примерно по часу один раз в день.

Если знаю, что гусиное яйцо буду собирать дольше двух недель, а куриные дольше недели. То со второго дня хранения на 1 час ставлю яйца, прямо в бумажных лотках, в прогретый до 37 °C инкубатор. Благо он у меня вместительный. Такой способ имитирует присутствие гусыни, квочки в гнезде.

Есть другие способы сохранить яйцо дольше. Например, прогрев яиц в течение 5 часов при температуре 38 °C на 2−4-й день хранения. Такие прогревы надо делать каждый пятый день. После убрать в прохладное помещение и продолжать хранить переворачивая. Мне этот способ надёжным не кажется, больше нравится «искусственное гнездо».

Еще яйцо прогревают не в инкубаторе, а кварцевой лампой полчаса, расстояние 40 сантиметров. Кому как нравится. Яйцо перед инкубацией сначала согреваю в тёплой комнате. А после обработки обязательно прогреваю 12−18 часов при температуре 22−26°С.

Расскажу, как в домашних условиях готовлю яйцо кур, индюков и гусей к инкубации. Почему обязательно обрабатываю и часть буквально мою. Про защитную пленку на яйце. Расскажу, как вертикальная и горизонтальная закладка влияет на выход цыплят и гусят.

Как собираю инкубационное яйцо и храню читайте выше. За полторы-две недели успеваю собрать нужное количество куриных и две-три недели гусиных. Чтобы не уснули, регулярно переворачиваю и применяю метод «искусственное гнездо».

Как готовлю яйцо к инкубации:

1. Согреваю в тёплой комнате.
2. Сортирую на пригодные и непригодные для инкубации.
3. Очищаю и дезинфицирую.
4. Закладываю в инкубатор.
5. Прогреваю.

Согреваю недолго, часа два-три. И собранное, и привезённое с фабрики. А как же прогрев перед инкубацией в несколько часов, при температуре 25 °C? Такой прогрев делаю уже после обработки прямо в инкубаторе. Хранятся при температуре 12−15°С, заношу в комнату на пару часов, сортирую, обрабатываю, потом прогреваю.

Для инкубации годятся яйца правильной формы, с ровной целой скорлупой, среднего размера. Если в граммах, то куриное яйцо должно весить 50 — 65, индюшиное 75 — 95, цесарки 38 — 50, перепелиное 10 — 14, гусиное 120 — 200, утиное 75−95, страусиное 1300 — 1700. Вес яиц тяжёлые пород домашних птиц больше, чем легких. Не взвешиваю. И так видно.

В интернете пишут много про яйца с дефектами, которые надо отбраковать перед инкубацией. Не могу понять, где они таких ужастиков набрали. Мелкое яйцо несут молодки, крупное, наоборот старые куры. Для инкубации собираю яйцо от молодок старше восьми месяцев и от кур, которым год-два-три, максимум четыре.

Только с таких яиц хорошее потомство. Незачем плодить незнамо что. Если в курятнике чисто и сухо, если домашняя птица на сбалансированном корме и ничем не болеет. То никакой кривой формы, наростов, колец на скорлупе и прочего безобразия просто не может быть.

Крупное яйцо спокойно беру на инкубацию. Но сначала проверяю овоскопом. Если просвечиваются два желтка. У мясо-ячных и трех-четырёх летних несушек такое бывает. Это яйцо конечно на сковородку, а не в инкубатор. Цыплята из двухжелтковых яиц выводятся. Но уродливые и чахлые.

Перед закладкой рекомендуют просмотреть яйцо овоскопом. Чтобы желток был целый, не прилипал к скорлупе. Такой желток выглядит на просвет, как тёмное пятно на фоне более светлого белка, ровное, но без чётких контуров. Не просвечиваю. С фабрики из 1000 штук от силы одно такое найдется. В тех, что сама собирала, прилипнуть желток не может, потому что регулярно переворачиваю. Смешаться с белком тоже не может — не трясу, не роняю, не транспортирую.

А вот насчёт воздушной камеры посложнее. У бройлеров могут быть яйца одинаковые с обоих концов. Не поймёшь, где тупой, где острый. Такие просматриваю. Место воздушной камеры помечаю простым карандашом. Чуть позже расскажу зачем.

У свежесобранного, ещё тёплого яйца воздушная камера почти незаметна. Очень маленькая. Чем дольше хранится яйцо, тем больше становится воздушная камера. Уже не инкубационного, но пригодного в еду она может занимать больше трети яйца.

Если на скорлупе появились пятна красноватые, сине-зелёные и это не особенности данной породы. Значит яйца слишком долго или неправильно хранились. Не пригодны для инкубации.

Затем сортирую по степени загрязнённости: «чистые», «надо чистить» и «надо мыть». Куриные мыть не приходилось. А вот гусиные из семидесяти собранных, десяток купаю. Про то, почему обязательно мою грязное яйцо и почему мыть можно, читай дальше. Главное, защитную пленку не соскабливать.

Прочно обволакивает скорлупу. Но не препятствует проникновению воздуха! На, только что снесённом, яйце защитная плёнка влажная. На ощупь — точь в точь игрушка лизун. На воздухе очень быстро становится твёрдой. И потом уже надо приложить значительное усилие, чтобы её разрушить.

Например, скоблить железной мочалкой для мытья посуды, или тереть с силой жёсткой щёткой. В воде за пять минут купания защитная пленка не размокает, не смывается и не разрушается. Природа всё предусмотрела.

Яйцо уже рассортировала на «чистые», «надо чистить» и «надо мыть». Чистое яйцо дезинфицирую сразу, не очень чистое сначала очищаю, грязное мою. Если гнёзда подготовлены, то яйцо кур, перепелов, индюков, цесарок чистое. Грязные бывают только у водоплавающих — гусей и уток.

Яйцо можно дезинфицировать аптечными препаратами вироцид или глютекс. Я применяю водный трёх процентный бледно розовый раствор марганцовки и перекиси водорода.

Для дезинфекции беру тёплую воду, делаю бледно-розовый раствор и добавляю перекись водорода. Смачиваю в нём хлопчатобумажную ткань. Идеально подходит носовой платок или мягкая тканевая салфетка. И осторожно обтираю каждое яйцо. Даже не обтираю, а скорее оборачиваю мокрой салфеткой. И раскладываю на пелёнку, на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы просушить.

В инкубатор нельзя загружать мокрое яйцо. Если загрузить мокрое, то скорлупа соседних яиц слипается. При перевороте нарушается её целостность. Это приводит к гибели эмбриона.

Для тех, что «надо чистить», готовлю второй раствор. В воду добавляю только марганцовку. Сначала осторожно, мягко стираю грязные пятнышки, прилипшие мусоринки салфеткой, смоченной в розовом растворе. И сразу обрабатываю другой салфеткой с дезинфицирующим раствором (вода + марганцовка + перекись). Также раскладываю на пелёнку просушить.

Грязное яйцо мою. Для этого нужен тазик. Дно закрываю тканью в несколько слоёв. Это сокращает время работы, сводит к нулю риск случайного повреждения скорлупы. Наливаю бледно-розовый раствор марганцовки. Температура раствора 30−35°С. Перекладываю яйцо с лотка в тазик с раствором. Вода закрывает яйцо полностью.

В воде оно не должно находиться дольше пяти минут. За это время грязь раскисает и легко смывается салфеткой. Грязь нельзя соскабливать, чтобы не повредить защитную плёнку. Вымытое яйцо раскладываю на пелёнку и опрыскиваю раствором перекиси водорода. После того как скорлупа высохнет, яйцо готово к инкубации.

Эврика! А почему бы так не опрыскивать чистое яйцо? Залить тёплый раствор в пульверизатор. Разложить на пелёнке яйцо. Опрыскать. Подсохнет, а сохнет очень быстро. Перевернуть и опрыскать с другого бока. И всё! Не надо каждое брать в руки, заворачивать в салфетку, без конца смачивать эту салфетку в растворе… Гораздо быстрее. Эффект будет тот же. Почему-то я до этого раньше не додумалась.

Дедовский рецепт раствора мне нравится больше. Но яйцо можно обрабатывать и современными препаратами. Бицин, глютекс, вироцид, монклавит использовать надо строго по инструкции. Из всех перечисленных, только один раз пользовалась монклавитом. Результат не впечатлил. Цена тоже не понравилась. Это не антиреклама, а сугубо личное мнение.

Специалисты рекомендуют работать в перчатках и респираторе. Такая химия мне не нравится. Для обработки нужен пульверизатор с режимом распыления туманообразным способом, без капель. Опрыскать яйцо со всех сторон и можно сразу закладывать в инкубатор.

Мыть или не мыть инкубационное яйцо перед закладкой в инкубатор? Кто-то говорит, мыть обязательно, а кто-то категорически не согласен. Раньше сомневалась. Но после того как дважды отмывала работающий инкубатор от «взорвавшихся» яиц, закладываю только чистый материал.

Сторонники «не мыть» грозят всеми бедами тому, кто разрушит плёнку на скорлупе. Её не так-то просто разрушить. Курица и гусыня вон как яйца в гнезде ворочают. И ничего. Если скорлупу аккуратно протирать мягкой мокрой тряпочкой, то с плёнкой всё нормально будет.

Была у меня гусыня-вредина. Несла яйца строго в грязьку у поилки. Притащит соломы, снесёт и сидит греет. Гнёзда игнорировала. Яйцо отбирала у неё в драку. Представляете, какие грязные были! Перед закладкой всех грязнуль буквально мыла в тёплой воде с марганцовкой и перекисью. Правда, в тазике не больше пяти минут купала. Ничего, выход гусят превосходный. И малыши получились замечательные.

А если бы заложила грязные? Обязательно какое-нибудь взорвалось и испачкало весь инкубатор. Теперь даже чистое инкубационное яйцо пред закладкой нежно протираю смоченной в растворе тряпочкой. И куриные, внешне чистенькие. А уж гусиные и подавно.

Одно знаю точно. В инкубатор нельзя закладывать нечистое яйцо. Вредные бактерии в тепле быстро размножаются и пакостят. Возможна гибель всего выводка. Мыть очень грязные надо обязательно. Чистые тоже обработать не помешает. Закладывать в инкубатор грязное инкубационное яйцо запрещено! Это знаю на горьком опыте.

Сухое чистое продезинфицированные яйцо можно закладывать в тёплый инкубатор. За сутки до этого аппарат мою и дезинфицирую. Как? Читайте дальше.

Загрузка инкубационного яйца бывает горизонтальной и вертикальной. В гнезде яйцо лежит, а не стоит. Поэтому горизонтально можно загружать любое яйцо. При вертикальной загрузке яйцо должно располагаться воздушной камерой вверх.

Некоторые яйца бройлеров одинаковые с обоих концов. Вот тут и помогают карандашные метки, поставленные при просвечивании на месте воздушной камеры. Вертикальная закладка экономит место в инкубаторе. Но не всем подходит.

Гусиные яйца в инкубатор закладываю только горизонтально. Куриные горизонтально и вертикально. Индюшиные горизонтально. Но иногда при смешанной инкубации первые дни вертикально. До двенадцатого дня инкубации индюшиного яйца, это допустимо.

Свой первый выводок индюшат я почти весь погубила. Места в инкубаторе тогда не хватало. Заложила вертикально. Ни от кого толком не добилась, как надо индюшиное яйцо в инкубаторе размещать. Решила, раз не водоплавающие, значит как куриные можно. Результат был плачевный из 12 яиц всего 3 индюшонка.

Яйцо в инкубаторе. Сначала его прогреваю 12−18 часов при температуре 25 °C, можно 22−26°С. И только потом включаю режим инкубации. Когда яйцо прогревается, его не переворачиваю. Режим поворота выключаю и блокирую рамку с лотками от случайного поворота.

У меня так и получается. Раньше вечера заняться обработкой и дезинфекцией яйца никак не выходит. То одно, то другое надо сделать. Пока яйцо сортирую, просвечиваю, мою, дезинфицирую, загружаю, время к полуночи. Потом прогревается, настаёт вечер следующего дня. И мои наседки-инкубаторы начинают выводить цыплят как раз вечером, когда пригоняют коров домой с выпаса.

Чтобы инкубатор отработал сезон без проблем, ему нужна профилактика. Чтобы не стал причиной больного выводка, нужна дезинфекция. По статистике дезинфекция инкубатора и инкубационных яиц на треть снижает риск рождения больных и слабых птенцов.

А в домашнем птичнике такая обработка вместе с растительными настоями, йодом, марганцовкой и уксусом в рационе пернатых, позволяет обойтись без антибиотиххх.

Про то что инкубатор должен быть чистый, не говорю. Думаю ни один птичник не оставит аппарат грязным после инкубации. Я свои сначала очищаю от скорлупы. Мелкие осколки выметаю кисточкой. Обычной, для покраски, из строительного магазина. Ею очень удобно забираться во все углы-закоулки инкубатора. Потом мою мягкой тряпочкой мыльным раствором, потом чистой водой. После просушки закрываю до следующего сезона.

Инкубаторы бывают разные. Но всем им нужна профилактика перед сезоном. Чтобы во время инкубации не хвататься за голову от «неожиданной» поломки. И к большим фермерским, и маленьким пенопластовым обязательно прилагается инструкция. В ней прописана сезонная проверка электроники и механики каждого аппарата и много чего ещё. О такой профилактике муж позаботился ещё зимой.

Я за чистоту и дезинфекцию отвечаю. Расскажу подробно. Перед началом сезона инкубаторы обязательно мою мягкой тряпочкой и чистой водой без моющих средств и мыла. Закрытый аппарат включаю на просушку, открывая вентиляционные пробки. За полчаса высыхает маленький пенопластовый, за час большой пластиковый.

Для дезинфекции инкубатора подходят те же препараты, что и для инкубационного яйца. Из всех перечисленных, только один раз пользовалась монклавитом. Не впечатлило. Но это субъективное мнение. Препараты эффективны, если применять по инструкции.

Больше нравятся простые проверенные временем двадцати процентный раствор молочной кислоты для обработки поверхностей и слабый раствор перекиси водорода или молочной кислоты для очистки воздуха. Раствор молочной кислоты готовлю по приложенной инструкции. В ветаптеках она продаётся разной концентрации.

В комнате с инкубаторами распыляю трёх процентный раствор перекиси водорода. От микробов. Такой раствор использую и дома вместо освежителя воздуха. Только в домашний освежитель добавляю капельку туалетной воды или корку цитруса. Во много раз лучше магазинных аэрозолей. Освежает и очищает от запахов. Плюс дополнительно обеззараживает воздух.

Дезинфицирующий раствор для инкубатора готовлю сразу в пульверизаторе. Раствор может раздражать кожу. У всех чувствительность разная. Безопаснее работать в перчатках. Устанавливаю режим без крупных капель, туманообразный.

Если пульверизатор распыляет каплями, то будут ручейки и лужи раствора, будет капать с лотков. Это безобразие надо убрать. Представьте, что случится, если засохшие крупинки концентрированного раствора попадут на кожу ещё мокрого цыплёнка? Ничего хорошего.

Опрыскиваю раствором все поверхности внутри инкубатора. При распылении облако раствора оседает на тёплые лотки, стенки и сразу высыхает. Расход раствора 15−20 мл на кубометр. Закрываю инкубатор на 30−45 минут.

После дезинфекции наливаю чистую отстоявшуюся (лучше дистиллированную) воду в чашки увлажнения. В это время инкубатор несколько минут открыт. Ничего страшного, если в комнате распылила трёх процентный раствор перекиси водорода. Инкубатор проветрится, а дезинфекция не пропадет.

Включаю режим прогрева 25 °C не меньше, чем за 12 часов до загрузки яйца. Инкубатор должен прогреться.

Но может случиться так, что в инкубаторий или птичник проникнет инфекция. Никто от этого не застрахован. На этот случай у меня в запасе другой рецепт — раствор хлорамихх. Здесь перчатки и респиратор обязательны.

В литре тёплой воды растворить десяток таблетхх хлорамихх. Тщательно вымыть все поверхности инкубатора, в углах-закоулках добраться кисточкой. Таким раствором, на всякий случай, обрабатывала птичник, доставшийся от прежних хозяев дома. Перед инкубацией всё промыть чистой водой и продезинфицировать как уже рассказывала.

Вместо препаратов и растворов дезинфицировать можно кварцеванием. Бактерицидной или кварцевой лампой. 30−40 минут перед закладкой яйца. Перед кварцеванием инкубатор всё равно надо вымыть.

Зачем менять параметры во время инкубации? Этот вопрос долгое время не давал покоя. Под наседкой температура и влажность, вроде бы, не меняются.

Перевороты нужны, чтобы цыпленок не присох к скорлупе. Наблюдала, как наседка яйца переворачивает. Иногда с гнезда уходит покушать и свои дела сделать. Яйцо в это время охлаждается и «проветривается». В инкубаторе тоже, охлаждаю и проветриваю. Но температура и влажность — с ними как?

Проверила, насколько ощутима разница температур в начале и в конце инкубации. Вода 38 °C и 37 °C мне одинаково тёплой кажется. Получается, я просто не ощущаю разницу.

Птичники советуют, и в инструкции к инкубатору сказано: параметры надо корректировать в зависимости от периода инкубации. По той причине, что на разных этапах развития, эмбриону внутри яйца требуются разные условия. Решила узнать побольше об этих самых периодах. Стало интересно, что происходит внутри под скорлупой.

Инкубация куриного яйца длится 21−22 дня. Это время условно делим на четыре периода. В первом, примерно с первого по шестой-седьмой день, идёт закладка органов, систем. Нужна температура +38°С. В первые дни даже выше на две-три десятых. В это время наседка с гнезда не уходит, сидит как привязанная. Может быть этим объясняется более высокая температура в начале инкубации?

Затем температуру постепенно снижаем. С 4-го по 7-й день в пределах от +37,7°С до +38°С. Влажность 65−70%. Переворачиваем не реже 4 раз в день.

На третий день у зародыша формируется и начинает пульсировать сердце. На пятый — становится понятно, где голова, а где хвост и разделяются пальчики на лапах.

Не раньше чем на 5-й, не позднее 8-го дня провожу овоскопирование. На просвет хорошо виден сгусток и паукообразная сетка кровеносных сосудов. Где нет такого «паучка» — это неоплод, отбраковываю.

Второй период, с седьмого-восьмого по тринадцатый-четырнадцатый день — это формирование скелета, клюва, когтей. Температуру в инкубаторе не меняю. Рекомендацию — понизить до +37,5−37,8°С — однажды послушала. Результат огорчил. Четверть яиц замерло на этом этапе. Рано ещё температуру снижать. Но если всё время держится +38° тоже нехорошо — перегрев. Идеально +37,7−37,8°С.

Влажность снижаю до 55%, к четырнадцатому дню до 50%. Переворачиваем 5−6 раз в сутки. В конце второй недели провожу повторное овоскопирование. Зародыш в это время находится в остром конце яйца, хорошо видна сеть кровеносных сосудов.

На седьмой день появляется клюв. На девятый — первые зачатки перьев. На одиннадцатый — эмбрион уже очень похож на цыплёнка. Можно услышать первый писк ещё невылупившихся птенцов. На тринадцатый день появляются когти и чешуйки на лапах.

К началу третьего периода открываю вентиляционное отверстие в инкубаторе. Для циркуляции и притока свежего воздуха. Четырнадцатидневный эмбрион почти весь покрыт пухом и занимает много места внутри яйца. С пятнадцатого по восемнадцатый день малыш активно растёт и развивается, начинают функционировать его системы.

Обязательно снижаю влажность до 50%. Даже чуть меньше. Излишняя влага в этот период приводит к гибели. Жаль малышей уже сформировавшихся, но так и не вылупившихся. При высокой влажности и пониженной температуре своевременно не уменьшается количество белка. Птенец замирает в мембране с водой.

Температуру снижаю на две десятых только с 17-го дня. Слежу, чтоб была не выше +37,8°С. Снижать до +37,2−37,5°С, как рекомендуют некоторые, не рискую. Считаю, что рано ещё. Переворачиваем яйцо 4 раза в сутки.

В этот период, с 17-го дня обязательно, провожу проветривание. Два раза примерно по пятнадцать-двадцать минут. При этом температура на поверхности яйца не должна опускаться ниже +35°С.

Завершающий период — «финишная прямая и вывод». С девятнадцатого дня температуру постепенно снижаю до +37−37,5°С. Влажность, наоборот, увеличиваю до 65−70%. Так рекомендуют, по другому выводить не пробовала. Результат мне нравится. Интересно, как наседка «понижает температуру и повышает влажность» в последние дни? Цыплята у неё всегда получаются славные.

В последние день-два опрыскиваю яйцо из пульверизатора чистой водой. Добавляю чуть-чуть марганцовки. Пульверизатор (распыляет мелкими как пыль каплями) лежит прямо в инкубаторе, чтобы вода оставалась тёплой. Вместе с высокой влажностью это помогает цыплятам быстрее и легче взломать скорлупу.

На двадцатый день желток полностью рассасывается, закрывается пупок. Цыпленок прокалывает мембрану и начинает дышать воздухом. Появляются поклёвки на скорлупе (я их так называю).

21−22-й день — выход цыплят. Дверца у моего инкубатора стеклянная, наблюдаю как цыплята выбираются из скорлупы. Малыш тратит на это примерно 12−18 часов. Это нормально. Сначала пробивает скорлупу, потом отдыхает. Попискивает, виден только маленький клюв.

Потом яйцо начинает шевелиться, раздается хруст и скорлупа разлетается на части. При этом цыплёнок поворачивается и словно выкручивает крышку. Отбрасывает оставшуюся скорлупу. Появляется мокрым. Очень быстро обсыхает. Становится милым пушистым комочком. После этого цыплят переношу под лампу в тепло. На 25 день инкубатор выключаю.

Если цыплята появились раньше — виноват перебор с температурой. Появление одного-двух на 20-й день не в счёт. Длительное превышение температуры губительно для цыплят. Не успевает зарасти пуповина и малыши гибнут. Заниженная температура не лучше. Инкубация длится дольше, цыплята рождаются слабые, много погибает.

Вывожу в полуавтоматическом большом фермерском пластиковом инкубаторе. С датчиками температуры и влажности. Параметры инкубации в пенопластовом инкубаторе отличаются. В таком не выводила, но использую, как выводной. Есть только шпаргалка по температурам и влажности. На всякий случай. Карточку инкубации цыплят можно скачать тут. Не говорю, что этот способ инкубации самый правильный, но даёт вывод 97−98%.

Гусят выводить сложнее. Цыплята легко и быстро «выпрыгивают» из скорлупы. А гусята выбираются дольше и, освободившись, ещё лежат какое-то время, набираются сил.

Перед закладкой в инкубатор гусиное яйцо часто приходится даже мыть. Сначала гусиное инкубационное яйцо прогреваю так же, как куриное. Часов двенадцать при температуре 23−25°С. За это время успеваю обработать и обсушить. Инкубационный материал должен быть чистым и сухим. Инкубатор дезинфицирую и прогреваю.

Для гусиного яйца нужна горизонтальная закладка. Начинать выводить лучше вечером, тогда основной выход придётся на дневное время. Сколько дней вывожу гусят, зависит от породы. Лёгкие, например, губернаторские, выбираются из скорлупы за двадцать семь дней. А тяжёлые породы, линда и серые, сидят подольше, дней по двадцать восемь — тридцать.

Вывожу в фермерском большом пластиковом инкубаторе. Устанавливаю две температуры — рабочую и ту, выше которой не должна подниматься.

Первые два дня держу 38,1−38,3°С. Влажность 70%, слежу, чтобы была в пределах 64−74%. Перевороты включаю не сразу. Даю инкубационному материалу сначала прогреться. Переворотов должно быть не меньше четырёх в сутки. Мой инкубатор автоматически переворачивает 12 раз.

С третьего дня температуру понижаю 37,8−38,0°С. Яйцо уже прогрето и началось формирование эмбриона. С пятого дня 37,6−37,8°С, с десятого дня 37,5−37,7°С.

С десятого дня понижаю влажность до 60%, слежу, чтобы была в пределах 50−65%. С шестнадцатого 45−55%. Лишняя влажность в это время ни к чему.

С восьмого — девятого дня начинаю проветривание — охлаждение два раза, утром и вечером. Сначала по 5−10 минут, с шестнадцатого уже по 15 минут. Охлаждение необходимо. В желтке гусиного яйца много жира, поэтому зародыши выделяют много тепла и могут погибнуть от перегрева.

На двадцать шестой день уже появляются первые поклёвки у губернаторских и на два-три дня позже у линды и серых. К этому времени останавливаю перевороты и переношу яйцо на выводные лотки.

Выход гусят начинается через сутки-двое после первой поклёвки. Температуру понижаю до 37,3−37,5°С, а влажность, наоборот, повышаю до 85−90%. К сожалению, мой инкубатор не долго держит высокую влажность. Дополнительно опрыскиваю яйцо тёплой водой, чтобы скорлупа стала мягче. Всё это помогает гусятам её сломать. Если бы влажность оставалась высокой, то дополнительное опрыскивание не потребовалось бы.

На пятый день после появления первого гусёнка инкубатор обычно выключаю. Гусята обсыхают в инкубаторе, затем переношу их в брудер. Несколько часов плюшевые пушистики лежат, отдыхают. Даю только тёплую подслащенную воду с витамином C.

Во время инкубации обязательно несколько раз просвечиваю яйцо овоскопом. Как минимум дважды. Контрольное просвечивание на восьмой-девятый день показывает кровеносную сетку. На двадцать шестой — двадцать седьмой день, при переносе яиц на выводные лотки, тоже обязательно просвечиваю. Гусёнок занимает почти всё пространство внутри.

Помогать гусятам выбираться из яйца не советуют. Но иногда помощь необходима. Скорлупа у фабричного инкубационного яйца иногда бывает слишком прочной. Если через сутки после появления первой, больше половины яиц без наклёвок. То я очень осторожно прокалываю скорлупу острой иголкой в области воздушной камеры. Для надёжности сначала проверяю расположение гусёнка овоскопом.

В последние часы перед выходом гусёнок начинает дышать. И очень быстро расходует воздух из камеры. Если наклёвки долго нет, то избыток углекислого газа вызывает отёк мозга. Такие гусята появляются с головой крупнее обычного. «Головастики» редко выживают, чаще всего погибают.

Применяю ещё один дедовский способ, помочь гусятам в «тяжёлый» год. Таким считается високосный. Чтобы малыши легче выбрались на свет, осторожно простукиваю ложкой по скорлупе в месте, где она должна будет разломиться на части. Пройтись лучше деревянной ложкой, по кругу, чуть ниже воздушной камеры. Скорлупу при этом не ломаю. Появляются микротрещины, но плёнка внутри остаётся целой.

Каждый раз говорю себе, что не буду дольше трёх дней держать инкубатор на выводе. Но всегда не хватает сил выключить, пока слышу хоть один писк. Последние гусята всегда очень слабенькие. Таких выхаживать трудно.

Пересидевших в яйце малышей, как только обсохнут, сразу отдаю взрослым гусям. При условии, что в птичнике тепло. Ещё ни разу не было такого, чтобы они вдруг не приняли птенчиков. Просто отношу в гнездо и там оставляю. Буквально за сутки гусыни самых безнадёжных, даже головастиков, умудряются «ставить на ноги». Как у них это получается, ума не приложу. Самое сложное, после забрать весёлых пушистиков из гнезда. Гусаки не пускают. По-моему гуси — самые надёжные и ответственные родители.

Карточку инкубации можно скачать тут.

Выводить индюшат проще, чем гусят. Вырастить без падежа до двух месяцев — вот это уметь надо. А выводить не сложнее, чем цыплят. Параметры инкубации мне подарила, хорошая знакомая — птичница с большим стажем. Я ничего не меняла. Пользуюсь. Выход хороший, процент не меньше восьмидесяти и индюшата крепкие.

Многое зависит от свежести инкубационного яйца. Ещё важно, правильно заложить в инкубатор. Индюшиному яйцу нужна горизонтальная закладка!

Однажды пришлось в инкубатор запихать яйцо «стоя». Места мало было, а яиц получилось много. После первого просвечивания и отбраковки место освободилось. Переложила как надо. Вертикальная закладка разрешается только в самом начале инкубации.

Для этого надо, чтобы со второй недели яйцо обязательно лежало. Иначе всё как надо, не сформируется.

Выводить индюшат мне нравится меньше, чем цыплят и гусят. Уж очень привередливые индюшки, пока маленькие. Сквозняков боятся, как огня. Места требуют много. И первый вывод был большим комом.

Яйцо взяла «на пробу». У частника, в середине мая. Это поздновато. Да ещё заложила неправильно — поставила, а не положила. Выводила вместе с цыплятами. Там температура и влажность немножко другие. Из четырнадцати яиц всего трёх индюшек получила. Потом долго индюков не хотела выводить.

Теперь вывожу. Мне средние кроссы больше нравятся. Выходят легче. Вес тушек приличный. За рекордами не гонюсь. Маточное стадо не держу. Инкубационное яйцо покупаю на фабрике. Так проще. Вес каждого примерно 80−90 грамм.

Яйцо сначала прогреваю при комнатной температуре и обрабатываю, как куриное. Вечером закладываю в прогретый инкубатор. Первые часы температуру держу 38,0−38,3°С. Чтобы «разбудить спящих красавцев». Второй-третий день 37,9°С. Не ниже 37,8°С и не выше 38,0°С. В этот период нужна такая температура. Идёт закладка органов и систем.

Потом на десятую градуса понижаю. Вторую неделю температура уже 37,6−37,8°С. С четырнадцатого дня и до первой поклёвки 37,4−37,7°С.

Приходится снижать, чтобы не погибли от перегрева. Для этого со второй недели проветриваю и охлаждаю. Сначала один раз в сутки по 5−10 минут. Потом дважды. Вроде как, индюшка-наседка ушла покушать. Температура на поверхности яйца при охлаждении примерно 35 °C.

С тринадцатого-четырнадцатого дня охлаждаю минут по 15−20. Даже, на выходе, последние пару дней инкубации всё-равно проветриваю, но уже стараюсь не охлаждать. Маленьким индюшатам нужен свежий воздух.

Слишком сырой и чересчур сухой воздух вреден. Влажность на первой неделе 55−57%, потом 51−53%. На выходе рекомендуют высокую 71−75%. Она такой и получается. Потому что в эти два дня, скорлупу яиц опрыскиваю бледно-розовой водой (с марганцовкой) из пульверизатора.

На фабрике не жалеют кальция индюшкам. Скорлупа очень твёрдая. Чтобы помочь малышам пробиться, распыляю воду над лотками. Только не надо водой обливать. За последние дни белок из яйца должен испариться. Иначе птенчики «утонут» в нём, так и не появившись на свет.

Если температура ниже на пару десятых градуса, а влажность выше, то индюшата могут так и остаться в водяном мешочке. У них и без того температура в инкубаторе ниже, чем у цыплят и гусят. В лучшем случае выберутся на свет позднее срока. Но, пересидевшие в яйце, тоже плохо выживают.

Выше температуру на пару десятых установишь — индюшата пойдут раньше срока. Тогда не успевает заросли пупок и такие малыши погибают. Или рождаются уродливыми. Особенно опасно перестараться с температурой в первые дни. Всё хорошо, что в меру!

Теперь расскажу о самом волнующем — последних днях инкубации. Про расковыривание скорлупы и добывание из неё пушистиков.

Инкубация индюшиных яиц длится 27−28 дней. В зависимости от породы. Лёгкие (с небольшим весом) выходят раньше. Тяжёлые на два-три, а то и четыре дня позже. В день появления первой поклёвки температуру в инкубаторе держу 37,5°С для дружного проклёвывания! А в последние два-три дня 37,1−37,3°С для дружного выхода.

Индюшиное яйцо надо переворачивать не реже четырёх раз в сутки. Лучше чаще. Чтобы птенчики не присохли к скорлупе. Мой инкубатор переворачивает двенадцать раз. Перевороты не включаю только в первые часы, чтобы прогрелись быстрее. И выключаю на выход индюшат — в последние дни.

Во время инкубации два-три раза проверяю будущих птенчиков овоскопом. На восьмой день просвечиваю не всегда. За пятнистой скорлупой ещё плохо видны кровеносные сосуды. На тринадцатый — четырнадцатый день обязательно просматриваю. Видно не только сетку сосудов, но и маленький эмбриончик — тёмное пятно. Убираю болтунов, неоплод и яйцо с кровяным кольцом.

На двадцать четвёртый — двадцать пятый день, перед появлением поклёвок делаю последнее просвечивание. Можно увидеть, как птенец шевелится внутри. Оставляю только яйца, тёмные до воздушной камеры.

Первые инкубации подробно записывала. И сейчас делаю короткие заметки. Очень помогает. Вот несколько строчек из дневника со второй индюшиной инкубации:

На двадцать седьмой день первые индюшата высовывают клювики, а потом и лапки из скорлупы. Цыплята выскакивают гораздо шустрее. Гусята, наоборот, тяжелее и дольше выбираются. Часов десять-двенадцать надо индюшонку, чтобы пробить скорлупу, сломать её, выбраться наружу и обсохнуть.

В это время мне руки надо связывать, чтоб не мешала крохам. Так и чешутся, скорлупку расковырять и «помочь» маленькому. Но такой «заботой» только хуже делаю. Есть золотое правило. Которое знаю, но нарушаю. Хоть на лбу себе пиши и в рамочку вставляй.

Ну как не помочь маленькому пищащему существу?! Стараюсь поменьше бегать к инкубатору. Да, где там. Это же так занимательно и мило — пересаживать пушистые тёплые комочки из лотка под лампу.

Сначала пушистики лежат-отдыхают. Потом начинают вставать на лапки. Даю им сладкую водичку, как цыплятам. Примерно на вторые сутки, даю им сладкую водичку, желток с манкой и сухой гранулированный корм для индюшат. Скорлупу, которая остаётся в инкубаторе, провариваю минут 20, дроблю и скармливаю крохам. Но это уже совсем другая история.

Карточку инкубации можно посмотреть и бесплатно скачать тут. Напомню, что вывожу средних кроссов в пластиковом инкубаторе ИФХ-500 НС.

Иногда приходится в одном инкубаторе одновременно выводить птиц разных видов. Ситуации бывают разные. Совмещать, конечно, нежелательно и очень хлопотно, но можно. При условии, что инкубационное яйцо было хорошо обработано.

Совместно выводила три раза: цыплят с гусятами, гусят с индюшатами и цыплят с индюшатами. Про совмещённую инкубацию птиц других видов ничего сказать не могу.

Инкубаторы у меня с автопереворотом. Поэтому хочешь — не хочешь, а переворачивают яйцо 12 раз в сутки и точка. Можно только совсем отключить. Переворот каждые два часа необходим индюшиным, полезен и не вредит гусиным и куриным яйцам. Хотя эти можно гораздо реже переворачивать.

Температура и влажность для выведения гусят, индюшат и цыплят практически одинаковые. Влажность 50−60% и температура 37,7−37,8°С подходит всем. Одинаково прогреваются на более высокой температуре в начале инкубации. И на выходе нуждаются в снижении температуры и повышении влажности.

Разница в количестве дней инкубации. Отсюда и заморочки.

Прошу учесть, что выводила в большом фермерском пластиковом инкубаторе с отдельными лотками. Яйцо разных видов птиц даже не соприкасалось. Температура и влажность в маленьком пенопластовом инкубаторе немного отличается и заморочек гораздо больше.

Самым хлопотным и сложным было совместное выведение гусят и цыплят. Во-первых не планировала. Пришлось спасать подкидышей. На третий день инкубации вышел из строя один из инкубаторов. Теперь в запасе имею блок для срочной замены на такой случай. А тогда пришлось яйцо несушки срочно перекладывать в инкубатор к гусиному.

Шёл 13-й день инкубации гусишек, будущим цыпам всего 3 дня. Ох и намучилась тогда. Гусиное пора охлаждать-проветривать, а куриное ещё рано. Одним уже надо температуру на пару десятых понизить, а другим ни в коем случае.

Выручила особенность инкубатора. На верхних лотках в нём температура выше на две десятых градуса, чем в нижних. Куриное сложила вверх, а гусиное вниз. Куриное первое время прикрывала вафельными полотенцами в несколько слоёв, пока охлаждала гусиные. И через 20 дней все малыши благополучно перебрались в брудер.

Однажды пришлось вместе с гусятами выводить индюшат. Температурный режим, влажность, число переворотов, число проветриваний-охлаждений практически не отличаются. Только гусята выходили позже. Индюшата вылупились, гусятам на 29 день повысила влажность.

Вместе выводила бройлерят и индюшат. У них существенная разница в количестве дней инкубации. Цыплята вылупились на 21−22-й, а индюшата на 28−29-й день. Это ничего, но в последние дни цыплятам надо повышать влажность, а индюшатам это навредит.

На такой случай у меня есть маленький пенопластовый инкубатор. Как только к вечеру 20-го дня появились первые поклёвки, яйцо бройлера переложила в него. И влажность больше сделала, и жёлтых пушистиков оттуда доставала. Индюшата оставались в большом инкубаторе и вылупились через неделю.

Так что при необходимости, совмещать выведение гусят, индюшат, цыплят можно. Хотя хлопотно и сложно. Яйцо у них разное, птенчики тоже не похожи. Не перепутаешь. Главное, по разным брудерам потом рассадить. Из совместного выращивания ничего хорошего не выйдет.

Спасибо, что дочитали. Надеюсь, статья была полезной. Если вы не первый год выводите цыплят, индюшат и гусят, то в запасе конечно же есть свои лайфхаки. Может поделитесь в комментариях?

Здоровья вам и вашим птичкам. Подпишитесь и почаще заглядывайте на огонёк. Заходите ко мне на Дзен, читателям всегда рада. До встречи!

С.Елена